J’ai craqué en rachetant un scorpion aviation design qui me faisait de l’œil depuis longtemps chez mon copain Olivier.
Ca tombe bien, comme il aimait pas cet avion, le voila maintenant chez moi 😉
Après quelques semaines de bricolage et de déco sticker, le voila fin prêt pour la belle saison…
J’ai un peu galéré à le centrer. Il est nickel avec les 4 lipos dans le nez (2 x réception, réacteur, afterburner led) + la bulle maquette avec les 2 pilotes.
Ca va voler avec une Jetcat P120 SE
Le 01/11/14 :
Après 14 semaines d’attente, je viens de recevoir des photos de mon F-15 en provenance de l’usine Skymaster chinoise. Mon F-15 est prêt il part pour la France 
J’aime bien les arrières plans de l’usine avec les gars qui travaillent, et les avions partout…
Je démarre donc l’article sur son montage. Les photos vont arriver au fil de l’eau…
Le 05/11/14 :
Expédié de chine le samedi et livré chez moi le mercredi après un paiement de la douane (166 euros)… Je m’en sort pas mal.
Au programme déballage, et montage à blanc pour les photos et pour cerner la bête 😉
Le 08/11/14 :
Montage du cockpit »maquette » dans la bulle. Une vraie galère à couper.
Peinture à reprendre dans le cockpit car fait à l’arrache par un chinois apprenti…
Ca tranche avec le qualité du reste de l’avion. Mais bon ça le fera quand même.
J’ai attaqué également le montage du réservoir central en kevlar, mise en place du bouchon, du plongeur avec la tygon.
Le 21/12/14 : Grosse coupure dans le montage du F-15 car j’avais mes drones à monter.
Les vacances de Noël aidant je me remet au montage du Jet 😉
Après les bons conseils de Willy, je reprend complètement le montage des plongeurs dans les réservoirs kéro…
Du coup il a fallu que je me mette à la plomberie. Achat d’un chalumeau, de brasure à l’argent, et de ressorts pour cintrer les tuyaux en laiton.
Après quelques essais pour maitriser le chalumeau et la soudure, je découpe des bagues dans une section supérieure à celle des tubes laiton du réservoir. Une fois soudées les bagues empêcheront la durite Tygon de glisser.
A l’aide d’un ressort du diamètre permettant de glisser à l’intérieur le tuyau en laiton, je cintre le tuyau en chauffant à rouge l’ensemble au chalumeau, ensuite j’enlève le ressort.
Ceci permet d’éviter d’écraser le tuyau et de faire des pliures aux courbures.
Je sécurise l’ensemble avec du fil à freiner et c’est terminé. Il va falloir faire ca pour les autres réservoirs kéro.
le 15/03/2015 :
Bon, il faut attaquer sérieusement le montage du F-15 si je veux voler avec cet été…
J’entreprend de démarrer par le circuit pneumatique déjà avancé par Skymaster.
Avant toute chose, un bon schéma pour éviter les erreurs.
Le 22/03/15 :
Avant de mettre en place le réacteur et le matériel pneumatique, il va falloir percer le fuselage pour fixer le faux réservoir central de l’ordinance kit du F-15
Montage à blanc pour la prise des cotes.
Je vais modifier la fixation afin de rendre le bidon démontable car j’ai des doutes sur la hauteur quand je vais décoller de ma piste en herbe… Un petit trou de 3 mm pour fixer le bidon sur le support avec des vis plastiques (pour favoriser l’arrachage si j’accroche le gazon à l’atterrissage).
Faut fixer le tout sur la cellule. C’est maintenant qu’il faut percer droit car j’ai pas envie d’avoir le faux réservoir de travers quand je vole 😉
Il reste à coller des renforts en contreplaqué et installer les écrous griffes. J’ai choisi d’utiliser une colle aéropoxy pour tous les collages du F-15. A la différence de la colle epoxy classique, cette colle conserve des propriétés souples au séchage.
On laisse sécher 24 heures et voila c’est fini
Le 28/03/2015 :
En attendant ma commande de matériel Festo, et ma dernière électrovanne double effet Jet-tronics, j’entreprend de monter le support du réservoir tampon dans le F-15. Avant toute chose, un petit plan pour ne pas partir en improvisation.
Quelques découpes de contreplaqué plus tard, j’ai enfin ma pièce.
21 grammes de bois. Ca va j’ai contenu la prise de poids 😉
Le 04/04/15 :
Je vais attaquer la préparation et le collage des différents supports (réservoir central, platine cockpit).
Collage du support réservoir central. Il manque la plaque qui est en préparation…
Collage des supports de la platine cockpit
Maintenant il faut bien réfléchir à l’emplacement des éléments sur la platine radio. Après quelques jours de faire et refaire je m’arrête sur le plan (pour l’instant définitif).
J’ai lu tout ce que je pouvais dans les documentations JetCat. Il en ressort qui faut éloigner le récepteur de l’ECU et de la pompe Kero. (Même si je suis pas convaincu que ça perturbe mon récepteur 2.4 Ghz…).
Du coup le récepteur ira ailleurs car c’est déjà bien serré sur la platine.
Egalement, il est indiqué que le tuyau entre le réservoir tampon et l’entrée de la pompe Kero doit être le plus court possible.
Vous voyez sur le plan, que j’ai prévu deux vannes Festo de 4 pour fermer le circuit d’air d’entrée et de contrôle pression par les manomètres. Ca évitera les fuites d’air par ce biais en vol. (Toujours une sécurité de plus).
Je trace les différents éléments pour avoir une idée précise et on attaque le perçage.
Maintenant j’utilise un film imitation carbone plutot que de la peinture afin d’avoir un meilleur rendu.
Après de nombreuses heures et quelques modifications du plan, j’obtiens le résultat que j’attendais
J’ai finalement monté le remplissage Gaz en haut, et la valve de remplissage carburant en bas à gauche. Il me manque une valve auto obturante pour les trappes. (elle sera installée plus tard).
Le 07/04/2015 :
Je vais entreprendre le montage du réacteur et des réservoirs afin de pouvoir positionner les tuyaux de carburant et de gaz.
Pour placer la JetCat P120SE sur le centre de gravité je vais réduire le conduit d’arrivée d’air qui prend trop de place et qui me gène pour positionner le réacteur par rapport à la tuyère.
Un coup de DREMEL plus tard j’ai enfin de la place pour positionner mon réacteur.
Je positionne le trop plein pendant que j’y suis.
J’ai fais le choix d’utiliser un passe cloison de diamètre 6 FESTO afin de pouvoir utiliser un réservoir de taxage ultérieurement sur le terrain. (J’aurais plus qu’à le connecter sur la prise de trop plein avec un tuyau de 6 quand j’aurais envie…).
Le 10/04/2015 :
Je passe au montage du circuit pneumatique. Pour ce faire il va falloir monter définitivement la partie avant du F-15. Je finalise la fixation du réservoir frontal et je fixe la partie avant au corps de l’avion. 4 BTR M4 et 2 BTR M3 (latérales) sécurisées au frein filet pour fixer l’ensemble.
On démarre le gros bordel des tuyaux partout dans l’avion 😉
Faut ranger tout ça au propre en triant et en accrochant l’ensemble sur des fixations destinées à recevoir des colliers plastiques.
Je prépare maintenant le support destiné à recevoir les 3 électrovannes.
Le 14/04/2015 :
Montage à blanc pour étudier l’emplacement des électrovannes et du séquenceur
Je pose le film imitation carbone et c’est bon pour le montage 😉
Fixation définitive et mise en place du faisceau pneumatique sur les supports collés précédemment. Il reste à coller les réserves d’air au fond de l’avion avec du silicone.
C’est fini pour la partie pneumatique. Je vais attaquer maintenant l’électronique.
Pour l’instant je fabrique toutes les rallonges servos afin de mettre en place le faisceau électrique dans les chaussettes de protection.
Le 16/04/2015 :
J’étais inquiet de savoir comment passer mon faisceau électrique dans les chaussettes de protection car la dernière fois ça avait été une vraie galère…
J’ai fini par trouver une combine toute con. Je met la chaussette sur un tube PVC du diamètre qui m’intéresse. Je passe mes fils dans le tube, ensuite je maintiens d’un coté les fils et la chaussette et je retire le tube 😉
C’est con comme tout et ça fonctionne d’enfer
Et mine de rien je viens de finir le faisceau électrique droit du F-15 avec les 6 rallonges servos passées dans la chaussette.
(Profondeur droite, Dérive droite, aileron droit, volet droit, trains rentrant, freins).
Le 22/04/2015 :
Il faut que je commence le montage des servos dans l’avion afin de réaliser au plus juste les faisceaux électriques.
Je commence par monter les stabilisateurs qui vont avoir les servos les plus éloignés dans l’avion. Grosse surprise il fallait bien que ça arrive dans le montage… Je découvre un problème majeur de fabrication… La qualité chinoise 
Les axes sont collés dans les stabilisateurs, mais pas à la bonne longueur, ils dépassent beaucoup trop et ne permettront pas d’installer les caches tuyères.
Rien ne va, le trou d’origine est du coup trop éloigné et ne permettra pas de sécuriser l’axe avec la clavette. le met plat n’est pas dans l’axe et surtout n’est pas au même endroit sur les 2 axes. Ca va provoquer des neutres différents entre les 2 servos de profondeurs.
C’est pas facile à expliquer par écrit mais en gros c’est la merde…
Sur cette photo on voit mieux le décalage…
Il va falloir retravailler tout ce montage pourri… Vraiment pas cool pour un avion qui jusqu’à présent était correct au niveau de la qualité et du pré-montage.
Je réduis la longueur des axes et perce un nouveau trou pour ajuster les clavettes.
J’ai fait un plat avec la Dremel pour donner de l’angle à la fixation et récupérer le décalage. Je réfléchis à visser une BTR M2 dans l’axe pour être sur que la fixation Alu ne glisse pas sur son axe en vol. (à voir plus tard)
En parallèle je viens de recevoir une commande complémentaire pour l’avion. J’ai choisi d’utiliser un accastillage de qualité afin de ne pas utiliser ce qui est fourni avec l’avion.
Je remplace les commandes de servos d’origines et les chapes à boules en plastique par de matériel plus haut de gamme. Du coup j’ai passé commande de tiges en titane M3 de différentes longueurs, de chapes à boule M3 en alu, et de chapes en métal.
J’en ai aussi profité pour commander mon kit After Burner chez XICOY.
Le 25/04/15 :
J’aurais bien galèré avec la construction approximative de Skymaster sur la profondeur. J’ai enfin fini je vais pouvoir avancer sur le reste.
Ci-dessous, les commandes de profondeur du F-15, tout en inox, titane, alu et sécurisation au frein filet. Vous l’avez compris, j’aime pas le plastique… 😉
Le 28/04/2015 :
Je vais mettre en place les servos dans l’avion. J’ai choisi de fixer les servos sur des plaques que je vais ensuite visser dans l’avion. Je trouve ca, plus pratique pour moi.
Il va falloir couper des petites plaques et des supports pour les servos. J’ai investi dans une scie circulaire Proxxon KS 230 afin d’aller plus vite et de travailler proprement. De toute façon quand on bricole des avions en modélisme c’est presque obligatoire d’avoir ce genre d’outils et une Dremel 😉
La découpe et le perçage des supports effectué, je démarre la fabrication des supports destinés à être vissés dans les ailes, volets, dérives et la profondeur.
Le 01/05/2015 :
Ca y est j’ai tout pour finir la profondeur. Montage final des servos, réglage mécanique au millimètre et sécurisation de l’ensemble au frein filet.
Actuellement le montage du F-15 est en pause car je viens de finir le remontage d’un Wild Hornet de Jet Arrows équipé du réacteur Merlin M100X que j’ai acheté entretemps.
Et comme il fait beau en ce moment, je vole 😉
La suite à venir…
J’ai fais une folie, en ne résistant pas à l’achat d’un nouveau jouet…
Les passionnés savent de quoi je parle 😉
Voici donc la petite dernière : une Merlin M-100 de JETS-MUNTS (Merci Olivier)
Elle ira très bien dans mon futur SPORT Jet type : VIPER, REBEL etc…
Pour l’instant elle va dormir au chaud en attendant la fin du montage du F-15.
Un comparatif à coté de la JETCAT P-120 SE
Il y a une différence de taille et de poids très importante…
JETS-MUNT Merlin M-100
Poussée 100N (10,2 Kg) à 152000 RPM et 6N (0,6 Kg) au ralenti à 42000 RPM
Diamètre 90mm (3.5”)
Poids 980g
Température des gaz d’échappement ~ 650ºC
Consommation 360ml/min. (pleine charge)
JETCAT P-120 SE
Caractéristiques techniques
Poussée 121 N (12,3 Kg) sous pleine charge 2,5 N (0,25 Kg) au ralenti
Poids 1390 g. inclus le starter
Diamètre 112 mm
Longueur hors-tous 280 mm
Régime 33000 à 118000 t/m
Température des gaz d’échappement ~ 640° C
Consommation 385 ml/min. (pleine charge)
Après la construction du Drone Racer 250 (voir article précédent), je suis parti sur la même base pour construire un racer en héxacoptère.
Le coté araignée volante me plait 😉
On va voir ce que ça donne :
Une commande chez HK :
Hobbyking Thorax Mini FPV (23.99 €)
Multistar V2 2206-2150KV Motor The « Baby Beast » (V2) (Quantité 6) (71.94 €)
+ les hélices en carbone et la carte Hobbyking KK2.1.5 … comme dans l’article sur le racer 250.
Vu la taille de l’Héxa et la consommation des moteurs, il va falloir voler en batterie 3S 2200 mah. (Ca m’arrange, j’en ai plein de mes avions…)
Ca y est Hobbyking me livre et je prend la douane (17 €)… En ce moment j’ai pas de chance pour les livraisons.
Voici la frame héxa dans son plus simple appareil. C’est tout fibre et ça respire la qualité.
Les bras sont épais et semble plutôt solide
On attaque le montage, en fixant des différentes épaisseurs.
Mettre du frein filet sur toutes les vis, et attention de ne pas trop serrer les colonnettes car j’en ai foiré une (pas terrible).
Attention pour le montage des bras, il y a un sens, sinon lorsque vous aller visser les moteurs « Baby Beast » la sortie des fils ne sera pas dans le prolongement des bras.
Ne vous fiez pas à ma photo, car je m’étais trompé, il a donc fallu que je démonte tout à nouveau par la suite.
Pour fixer les moteurs « Baby Beast » il faut agrandir les trous d’origines.
On attaque la fixation des contrôleurs électriques.
Fabrication de la pieuvre d’alimentation pour connecter toute la filasse 😉
D’un coté je suis en prise Dean (en T) pour la connexion Lipo 3S 2200 mAh, de l’autre j’ai soudé 10 prises JST mâles. (6 pour les contrôleurs électriques, 1 pour la sonde voltage du contrôleur de vol KK, 1 pour la connexion FPV camera et émetteur, 2 pour les LED…)
!!! Attention, je profite d’être à ce niveau de l’article pour attirer votre attention sur les branchements électriques sur la carte contrôleur KK.
Vous voyez que j’ai volontairement soudé un connecteur sur la sonde 12v de la carte contrôleur de vol, afin d’éviter de brancher par erreur une connexion 12v sur la prise buzzer située à coté.
Mon copain Nicolas qui suivait mon tuto a fait l’erreur… et PAF odeur de cramé… le contrôleur est mort. Faites attention sur ce point car la prise buzzer aime pas recevoir du 12v…
Une fois qu’on a tout rentré au chausse pied, on met la plaque du dessus. Vous voyez que la frame dispose d’un emplacement pour intégrer une caméra FPV (c’est un kit complet, acheté chez Hobbyking pour 75,99 €).
Dans mon cas, sur la photo la caméra FPV est à l’envers (encore une erreur… décidément)
Il faut que la prise blanche soit en dessous.
Au niveau paramétrage du contrôleur de vol KK, on reprend le paramétrage et la méthodologie de l’article du Drone 250.
Il faut juste choisir le Motor Layout HexaCopter x mode, et bien contrôler le sens de rotation des hélices…
Comme d’habitude, pour changer le sens de rotation d’un moteur, il faut intervertir 2 des 3 fils qui vont du moteur au contrôleur électrique.
Je manquais de place pour fixer la batterie en respectant un centrage convenable, du coup j’ai fabriqué des pieds avec ce que j’avais sous la main 😉
Le voila fini avec un Led de récupération en attendant mes barres de Led de 3w… (voir prochain article)
Mise à jour du 7 décembre 2014.
Premier vol avec cette configuration samedi dernier…
Le drone est très puissant, très vif… trop vif… Il faut reprendre certains réglages pour adoucir son vol.
J’ai volé avec un minimum de Led puisque j’étais en mode test, du coup la plafond étant très bas ce jour là, après quelques dérives l’emmenant de plus en plus loin, j’ai perdu le drone… puis la réception radio…
Il a volé 2 kms tout seul tranquille et il est tombé dans des jardins ouvriers assez loin du terrain ou je vole. Je l’ai récupéré grâce à un coup de chance et à l’honnêteté du gardien des jardins (Que je remercie vivement ).
Bilan 4 hélices carbones HS, et une lipo 3S. Mais je m’en sort bien 😉
Du coup j’ai changé le contrôleur de vol pour passer sur un modèle NAZA Lite + GPS acheté d’occasion sur leboncoin (95 euros).
Ca sera plus rassurant avec le mode RTH (return to home) : pour ceux qui connaissent pas, grâce au GPS, le drone revient ce poser tout seul à l’endroit ou il a décollé…
Alors attention si vous optez pour ce choix, il va falloir inverser le sens de rotation de tous les moteurs (en changeant le branchement de 2 fils par moteur) et intervertir les hélices également.
Si vous comparez le schéma ci-dessus (NAZA) par rapport à mon précédent schéma (KK), vous pouvez voir que le sens de rotation des moteurs a changé.
J’ai également installé des Leds 3W très puissant voir aveuglant 😉 qui permette de voir le drone dans toutes les circonstances. (C’est ici chez Hobbyking)
Question consommation, j’ai fais quelques test en branchant le Led blanc 3w sur une lipo 3S 1300 mAh jusqu’à atteindre 3.5v par cellule (valeur de décharge importante d’une lipo).
Il faut 55 minutes pour vider la lipo 3S 1300 mAh…
Voila donc la nouvelle version de la bête 😉
La mauvaise saison arrivant, il est temps de construire…
Avec plusieurs pilotes du Club, nous préparons des drones de course pour faire le show façon course aux pylônes…
On a fixé la taille de 250, mais pour le reste chacun fait comme il veut.
Je suis parti sur une version 100% chinoise avec du matériel HobbyKing sélectionné pour chercher la performance…
Ci-dessous, la liste des courses :
KK2.0 Super Bright Status and Alarm LED (6.23 €)
5030 Carbon Fiber Propellers CW and CCW Rotation (2 paires) (7.74 €)
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA (17.93 €)
Multistar Elite 2204-2300KV Multi-Rotor Motor (CW Prop Adapter) (Quantité 2) (24.94 €)
Multistar Elite 2204-2300KV Multi-Rotor Motor (CCW Prop Adapter) (Quantité 2) (24.94 €)
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board Lite (2.88 €)
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set) (3.12 €)
Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) (Quantité 4) (42.44 €)
TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction (3.45 €)
FPV250LH Low Hung Clean-and-Dirty (KIT) (15.59 €)
ZIPPY Compact 1300mAh 3S 25C Lipo Pack (6.98 €)
Soit un total sans le port et sans récepteur : 156.24 €
Après les courses, et la livraison, il faut attaquer le montage.
Globalement, le châssis plastique est facile à monter. Vous pouvez choisir de monter ou pas la partie rectangulaire centrale.
Pour ma part j’ai fait le choix de ne conserver que les extensions plates qui viennent allonger le châssis. (recherche de gain de poids)
J’ai fait le choix d’acheter un contrôleur de vol Hobbyking KK 2.1.5 pour son prix et la facilité de mise en œuvre (même si la documentation est inexistante à la livraison).
On va pouvoir parler maintenant du matériel reçu…
Pour les moteurs, rien à dire c’est fait pour. (Maj : après quelques vols, je constate que ça tient vraiment la route. Très puissant et résistant)
Passons à la partie ESC (controleur électrique des moteurs), ceux choisis dans la liste sont OPTO, c’est à dire qu’ils ont 2 fils au lieu de trois au niveau de la prise servo, ils n’alimentent pas en 5v par le fil rouge du milieu. Il va vous falloir un UBEC pour convertir la tension 12v de la lipo de propulsion en 5V pour alimenter le contrôleur de vol du drone.
NB : J’ai choisi ces contrôleurs de vol, car ils sont équipés du firmware SIMONK particulièrement adapté à l’utilisation en drone car beaucoup plus réactif qu’un contrôleur électrique classique. (pour info : un comparatif entre un contrôleur normal et un SIMONK)
Bien vérifier sur le UBEC, que le cavalier est sur la position 5v.
Passons au montage du drone.
Une fois que vous avez monté le châssis, vous devez fixer le contrôleur de vol au centre. Attention il y a un sens :
L’écran doit être dans le sens de l’avant du drone. (C’est important)
Je profite du schéma pour vous indiquer le sens de rotation des moteurs, les numéros des moteurs pour une configuration quadricoptère.
La batterie Lipo 3S doit alimenter en 12v les 4 contrôleurs des moteurs (les fils rouge et noir avec la prise dorée), soit vous soudez les fils entre eux, soit vous utilisez la carte « Power distribution board »
Egalement, vous devez prévoir une connexion directe 12v pour aller vers la prise rose du contrôleur de vol (en haut à gauche du schéma ci-dessous). Cela permet au contrôleur de vol de savoir le voltage de la lipo et de vous prévenir quand la batterie devient faible.
Et pour finir, comme nous avons utilisez des contrôleurs électriques OPTO, il faut prévoir une alimentation 12v pour l’entrée du UBEC (qui transformera en 5V à la sortie pour alimenter la carte contrôleur de vol).
Prévoir un Y sur la connexion AUX servo sur la carte contrôleur de vol, afin de l’alimenter en 5V (sur le Y, la connexion 5V venant du UBEC, et la connexion vers la voie AUX du récepteur)
Normalement, si vous avez été bon 😉
Ca n’a pas fumé, et le contrôleur de vol affiche :
Vous pouvez voir :
1) Que c’est allumé 😉 .. C’est déja pas mal
2) Que le contrôleur affiche Battery : le voltage de votre lipo
La on est bon pour la suite…
On attaque le paramétrage du contrôleur de vol
Déjà on commence par faire un reset du contrôleur pour partir au propre :
Bouton (à droite) : Menu, et vous descendez avec les boutons UP / DOWN pour aller sur la ligne FACTORY RESET et vous appuyez sur ENTER.
Voila on part au propre avec les réglages usine.
Maintenant vous mettez le drone sur une surface plane et bien horizontale.
Car on va calibrer les gyroscopes qui servent pour la stabilisation en vol, donc on pose pas le drone à l’arrache au milieu des outils et du bordel sur l’établie 😉
Vous allez sur la ligne ACC CALIBRATION, et vous appuyez sur ENTER.
Vous appuyez sur CONTINUE à chaque fois.
Normalement c’est bon, le contrôleur de vol est calibré à l’horizontal.
C’est maintenant le moment de dire au contrôleur de vol ce qu’on a comme drone
Dans notre cas, c’est un classique Quadricoptère en X
Vous allez sur la ligne LOAD MOTOR LAYOUT, et vous appuyez sur ENTER.
Vous pouvez voir sur l’écran le numéro des moteurs, avec le sens de rotation des hélices. (C’est important pour la suite).
Il reste à programmer la voie AUX afin d’avoir un bouton sur la télécommande qui permettra de choisir de voler avec une assistance stabilisation active ou pas (mode manuel pour faire des loopings 😉 )
Vous allez sur la ligne MODE SETTINGS, et vous appuyez sur ENTER.
Vous appuyez ensuite sur ENTER pour afficher le mode AUX, et vérifiez en même temps que les autres paramètres sont comme sur la photo.
Vous faites BACK, c’est bon, le contrôleur de vol est configuré.
Sur cette dernière photo vous voyez à droite les 4 connexions des contrôleurs électriques des moteurs 1 à 4 du drone.
Faites pareil et ne vous trompez pas dans la connexion…
le moteur 1 sur la connexion 1, etc…
Sur la gauche en haut : vous voyez l’arrivée 12v qui vient de la batterie Lipo 3S
Sur la gauche en bas : vous voyez le Y avec la connexion 5v du UBEC, et la prise AUX qui va au récepteur.
Il faut maintenant connecter le récepteur sur le contrôleur de vol
Sur FUTABA, j’ai fait la connexion suivante :
AIL vers la voie 1
ELE vers la voie 2
THR vers la voie 3
RUD vers la voie 4
AUX vers la voie 7
Avec une autre marque, débrouillez vous pour respecter les standards de la radio.
AIL (Ailerons), ELE (profondeur), THR (Gaz), RUD (Dérives), AUX (bah… c’est AUX )
Une fois la connexion effectué sur les voies et la voie AUX attribuée à un bouton 2 positions, il faut aller dans le menu du contrôleur de vol à la ligne RECEIVER TEST, et vous appuyez sur ENTER.
Avant de commencer tout paramétrage, vous devez être au neutre entre la télécommande et le contrôleur de vol.
Votre contrôleur de vol doit être à zéro comme la photo ci-dessous. Si ce n’est pas le cas, vous devez jouer avec vos Subtrim sur la télécommande pour que toute les voies soit à zéro (sauf le bouton aux).
Nous allons maintenant tester votre configuration voie par voie.
Sur votre radio, bougez les ailerons à GAUCHE, normalement l’écran affiche LEFT à coter de AILERON.
Puis à droite, normalement l’écran affiche RIGHT à coter de AILERON
Si c’est inversé, à vous de paramétrer la fonction reverse sur votre radio pour la voie AILERON.
Vous faites les mêmes tests pour toutes les voies… (Je vais pas tout faire non plus 😉 )
Testez aussi le fonctionnement du bouton affecté à la voie AUX
Dans notre exemple, mon bouton est configuré sur ON (on voit Auxiliary : 135 ON), donc le drone à la stabilisation d’activée.
Je change la position du bouton sur la télécommande sur OFF et ca passe sur l’écran en OFF
A ce niveau si tout est comme j’ai dit… CA VA VOLER
Maintenant on peaufine les réglages avant d’aller voler…
Vous allez sur la ligne MISC. SETTINGS, et vous appuyez sur ENTER.
Puis vous allez modifier le paramètre ALARM 1/10 VOLTS :
Alarme sur lipo faible et vous entrez 105 pour 10,5v, le buzzer va sonner, et la led clignoter quand vous serez en alarme batterie.
On va maintenant mettre des réglages optimisés (par rapport à notre configuration) pour le contrôleur de vol.
Vous allez sur la ligne PI EDITOR, et vous appuyez sur ENTER.
Après quelques vols, j’ai mis les valeurs ci-dessus.
Au départ vous pouvez mettre :
P GAIN = 30
P LIMIT = 100
I GAIN = 0
I LIMIT = 20
Après quelques vols, j’ai mis les valeurs ci-dessus.
Au départ vous pouvez mettre :
P GAIN = 30
P LIMIT = 100
I GAIN = 0
I LIMIT = 20
Vous faites BACK.
C’est bon vous pouvez maintenant monter vos hélices en respectant le plan plus haut.
Hélice R sur le moteur 1, et 3
Hélice classique sur le moteur 2 et 4
Testez le sens de rotation pour chaque moteur. Si le moteur ne tourne pas dans le sens indiqué sur le plan, vous devez inverser 2 fils sur les 3 du moteur.
C’est fini, faut aller voler
Quand vous branchez la lipo, le contrôleur de vol s’allume et affiche SAFE (il est en sécurité).
Au passage vérifiez bien que vous décollez en mode stabilisé, sinon c’est le crash assuré pour les débutants…
SELF-LEVEL IS ON (vérifier la position du bouton sur la radio)
Pour activer le drone et décoller vous devez mettre les manches de la radio pendant 3 secondes comme ci dessous :
Pour mettre en drone en mode sécurité à l’atterrissage, vous devez mettre les manches de la radio pendant 3 secondes comme ci dessous :
PS : Désolé pour le dessin de la radio, j’ai fait comme j’ai pu
A vous de jouer et attention aux doigts avec les hélices 😉
Voila le premier vol du drone avec 30 km/h de vent.
Modification et amélioration du drone après utilisation.
J’ai démonté la carte de distribution qui était trop grosse dans ma configuration. Afin de réduire la quantité de fil trop long j’ai opté pour la fabrication d’une distribution d’énergie à partir de 2 fils en cuivre dur (ceux d’électricité 220v).
Le – est sur le fil de cuivre du haut, et le + sur le fil de cuivre du bas.
J’ai ensuite isolé l’ensemble avec de la gaine thermo et dans de la résine époxy au centre pour fixer les fils.
Par dessus j’ai fixé le UBEC qui a la bonne dimension pour passer entre les 4 contrôleurs électriques.
On verra ce que ca donne à l’usage mais faut optimisé l’espace…
Suite à une demande dans un commentaire, j’ai rajouté un petit schéma de connexion sur la carte KK.
